Cómo hacer una ficha técnica de ropa (tech pack)
Cómo hacer una ficha técnica (tech pack) para fabricar ropa: dibujo plano, medidas con POM y tolerancias, BOM e insumos, con ejemplo y plantillas para descargar.
Una ficha técnica (tech pack) es el formato estandarizado donde anotas todas las especificaciones de una prenda para fabricarla: dibujo plano, lista de materiales, tabla de medidas con sus tolerancias, notas de construcción, colores, etiquetado y empaque. Ficha técnica y tech pack son el mismo documento (uno en español, otro en inglés), y llenarlo bien es lo que separa una muestra que sale al primer intento de una que se devuelve tres veces. Reúne en un solo lugar el dibujo, las medidas, los materiales y las notas de construcción, y no deja nada a interpretación de la persona que corta y cose.
El costo de no tenerla se puede medir. Las especificaciones incompletas o ambiguas están detrás del 30% al 40% de los retrasos en el desarrollo de producto, según White2Label Manufacturing, y una ficha detallada ahorra en promedio de US$300 a US$750 por diseño al recortar rondas de muestra, según MakeMine. En GAT vemos el otro lado de ese dato: los clientes que llegan con una ficha técnica clara avanzan en el desarrollo hasta dos veces más rápido (a veces más) que quienes llegan solo con una idea, y por eso los priorizamos. Abajo tienes la anatomía completa sección por sección, cómo llenar la tabla de medidas con método real, un ejemplo de una camiseta con cada sección llena y la plantilla lista para copiar. Si prefieres que un equipo la arme contigo desde tu idea, así funciona el desarrollo de producto de GAT.
Ficha técnica, tech pack y hoja de medidas: qué es cada cosa
Los tres términos rondan la misma idea, pero conviene no confundirlos. La ficha técnica y el tech pack son el documento maestro completo. La hoja de medidas (spec sheet), en cambio, suele ser solo una parte de la ficha. Y un boceto o figurín es la ilustración de moda con cuerpo y actitud, útil para vender la idea pero inservible para producir, porque no dice centímetros, telas ni costuras. Para confeccionar, la fábrica parte de una ficha que traduce ese dibujo en instrucciones medibles.
La anatomía de una ficha técnica, sección por sección
Una ficha completa se lee como un manual de armado. Cada bloque le habla a una persona distinta de la fábrica: al patronista, al cortador, a quien confecciona y a control de calidad. Estos son los que no pueden faltar.
Portada (cover sheet)
La primera página identifica el estilo: nombre y código de la referencia, temporada, marca, talla base, fecha y número de versión. Parece burocracia hasta que la muestra número tres llega con las especificaciones de la versión uno. El control de versiones evita ese caos.
Dibujos técnicos (flats)
El dibujo plano es la columna vertebral de la ficha: la prenda vista de frente y de espalda en 2D, sin cuerpo, con lupas de detalle para lo que no se ve a simple vista (tipo de costura, bolsillos, cuellos, puños, aberturas). Un flat pobre, sin ampliaciones, deja las costuras y los acabados a interpretación de quien confecciona, y ahí empiezan los errores.
Lista de materiales (BOM)
El BOM (bill of materials) inventaria cada material que entra en la prenda: tela del cuerpo con su composición y gramaje, forros, entretelas, hilos, cuello o puños tejidos, y todos los insumos (botones, cierres, cordones, herrajes). Si no tienes el nombre exacto de la tela, describe el resultado que buscas (caída, estructura, elongación, tacto) para que el fabricante proponga una equivalencia. Cada material suele traer su propio mínimo de compra, así que un BOM claro también anticipa los cuellos de botella de abastecimiento.
Tabla de medidas (POM)
Las medidas de la prenda terminada, punto por punto y talla por talla. Es la sección que más muestras rechazadas causa cuando se llena a la ligera, y por eso tiene su propio apartado más abajo: cómo tomar cada medida, con qué tolerancia y cómo escalar de una talla a otra.
Notas de construcción y costuras
El tipo de puntada y de máquina para cada unión, los pespuntes visibles, el ancho de las costuras, el tipo de ruedo y los remates. Aquí es donde una camiseta pasa de "básica" a tener una terminación de marca. Sé específico: "ruedo doble aguja a 2,5 cm" comunica algo, "buen acabado" no comunica nada.
Combinaciones de color (colorways)
Cada combinación de color del mismo estilo, con su código de referencia (Pantone TCX para tela, o el estándar que maneje tu fábrica). "Azul" es ambiguo y sale en un tono distinto al que aprobaste. Un código cierra esa puerta.
Etiquetado: marquilla y care label
La marquilla de marca (main label) y la etiqueta de cuidado (care label) con composición e instrucciones de lavado, cada una con su posición exacta. Los insumos de marca tienen mínimos y tiempos propios, así que dejarlos para el final suele retrasar la entrega. Van en la ficha desde el día uno.
Empaque (packing)
Cómo se dobla, se etiqueta y se empaca cada prenda: individual en bolsa, en gancho, en caja, con o sin hangtag, y cómo se rotula el máster. Es la última sección y la más olvidada, pero define cómo llega tu producto a la tienda o a la puerta del cliente.
Cómo llenar la tabla de medidas (POM) punto por punto
Incluir "una tabla de medidas" no basta. El problema es que "ancho de pecho: 52 cm" no significa nada si dos personas ponen la cinta en lugares distintos. Un punto de medida (POM) bien definido lleva tres cosas: el método con el que se toma, la tolerancia permitida y un diagrama que muestra dónde va la cinta. Sin esas tres, cada medida es una discusión.
El método depende de la geometría de lo que estás midiendo, según explica FashionIndex.
| Método | Cuándo se usa | Ejemplo de medida |
|---|---|---|
| Recto (straight) | Puntos lineales sobre la prenda plana | Largo total, ancho de pecho |
| Curvo (curve) | Costuras y bordes curvos, siguiendo la línea | Sisa, tiro, escote |
| Media circunferencia (half measure) | Aperturas medidas sobre la prenda doblada plana | Boca de manga, cintura |
| Circunferencia completa | Piezas tubulares medidas alrededor | Cuello, pretina, puño |
La tolerancia es el margen de error que aceptas antes de rechazar la muestra. Una camiseta tolera medio centímetro largo o corto sin drama, un blazer de sastrería no. Cada POM lleva la suya (por ejemplo, ±1 cm en el largo, ±0,5 cm en el ancho de hombro), y ese número le dice a control de calidad qué aprobar y qué devolver. El diagrama cierra el círculo: una silueta con flechas que marcan de dónde a dónde se mide cada punto.
Escalado (grading): de la talla base a toda la curva
Este es el paso que hace que tu M y tu XL se sientan de la misma marca. El escalado (grading) parte de la talla base, la que desarrollaste y aprobaste en la muestra, y define cuánto crece cada medida al subir o bajar de talla. No todas las medidas crecen igual: el pecho suma más que la boca del cuello, y el largo de manga más que el ancho de puño.
La forma de anotarlo es una regla incremental por medida. En una camiseta, una regla común es sumar cerca de 2,5 cm de contorno de pecho por cada talla (una pulgada), con incrementos menores en hombro y cuello. Ese salto constante es lo que mantiene la proporción a lo largo de toda la curva de tallas. Sin reglas de escalado explícitas, la fábrica improvisa la gradación y terminas con una S que le queda a una talla y una XL que le queda a otra distinta.
Un idioma sin ambigüedad: mini-glosario ES-EN
La ambigüedad es la causa número uno de errores en producción, y buena parte nace de mezclar términos o de traducirlos mal cuando trabajas con una fábrica que documenta en inglés. Este es el vocabulario mínimo para que tu ficha diga lo mismo en los dos idiomas.
| Español | Inglés | Qué es |
|---|---|---|
| Dibujo plano | Flat sketch / flat | Dibujo técnico de la prenda en 2D, sin cuerpo |
| Lista de materiales | BOM (bill of materials) | Inventario de cada tela, hilo e insumo |
| Punto de medida | POM (point of measure) | Cada medida específica y dónde se toma |
| Tolerancia | Tolerance | Margen de error permitido en cada medida |
| Escalado | Grading | Cómo crecen las medidas de una talla a otra |
| Talla base | Base / sample size | Talla en la que se desarrolla y aprueba la muestra |
| Marquilla | Main label | Etiqueta de marca cosida a la prenda |
| Etiqueta de cuidado | Care label | Composición e instrucciones de lavado |
| Insumos | Trims | Botones, cierres, cordones y herrajes |
| Colorway | Colorway | Cada combinación de color de un mismo estilo |
Cuando le entregas una ficha con esta terminología a un taller de maquila de ropa, la costura sale exactamente de lo que escribiste, sin que el taller tenga que suponer nada. Si algún término se te quedó a medias, el glosario de moda los define uno por uno.
Ejemplo: una camiseta llena de punta a punta
La teoría se entiende mejor con un documento real. Toma una camiseta cuello redondo, referencia GAT-TEE-001, talla base M. Así se ve cada sección de su ficha (los valores son ilustrativos, tu prenda tendrá los suyos).
El BOM lista lo que la compone: jersey 100% algodón peinado de 180 g/m² para el cuerpo, rib 1x1 del mismo tono para el cuello, hilo de poliéster tono a tono, marquilla tejida en el cuello interior, care label de satín en el costado izquierdo y decoración DTF de 25 x 30 cm al frente.
La tabla de medidas aterriza la construcción en números que control de calidad puede verificar con una cinta.
| Punto de medida (POM) | Talla base M | Tolerancia | Método |
|---|---|---|---|
| Largo total (del hombro al ruedo) | 70 cm | ±1 cm | Recto |
| Ancho de pecho (2,5 cm bajo sisa) | 52 cm | ±1 cm | Recto |
| Ancho de hombro | 45 cm | ±0,5 cm | Recto |
| Largo de manga | 22 cm | ±0,5 cm | Recto |
| Boca de manga | 17 cm | ±0,5 cm | Media circunferencia |
| Ancho de cuello interior | 18 cm | ±0,5 cm | Media circunferencia |
El escalado extiende esa talla base al resto de la curva: pecho de 49,5 cm en S, 52 en M, 54,5 en L y 57 en XL, con incrementos menores en hombro y manga. Las combinaciones de color son negro (Pantone 19-4007) y blanco (11-0601), cada una con su decoración ajustada al contraste. Y el empaque cierra: doblada en tercios, marquilla visible, en bolsa individual biodegradable con hangtag de cartón. Con este documento, la fábrica no adivina nada.
Lo que cuesta no tener ficha (y lo que ahorra tenerla)
Estas cifras casi nunca se publican, y son elocuentes. Las marcas que estandarizan sus especificaciones con un tech pack pasan de un promedio de 3,2 rondas de muestra por estilo a 1,8, según World Fashion Exchange. Cada ronda que evitas cuenta doble: una muestra cuesta de US$80 a US$200, y cada iteración adicional suma de 2 a 4 semanas al calendario de desarrollo, según MakeMine.
La probabilidad también se mueve. Los clientes que llegan a la fábrica con una ficha completa tienen 82% más probabilidad de cerrar en apenas dos rondas de muestra, y una ficha incompleta es la causa individual más frecuente de rechazo de muestras, según Techpacks.co. Sumado a los retrasos por especificaciones ambiguas (del 30% al 40% del total, según White2Label), el patrón es difícil de ignorar: el tiempo que ahorras armando bien la ficha lo recuperas multiplicado en muestras que no repites.
Por qué falla la primera muestra (y cómo evitarlo)
Casi siempre la muestra se devuelve por lo mismo, y casi siempre se pudo prevenir en el papel.
- Medidas vagas. "Talla M estándar" no basta: la fábrica necesita centímetros exactos por POM, con su método y su tolerancia.
- Colores sin código. Un nombre de color sale en un tono distinto al aprobado. Un Pantone no.
- Decoración sin ubicación ni tamaño. Un estampado "en el pecho" puede quedar en cinco lugares distintos si no defines medidas y posición desde un punto de referencia.
- Sin reglas de escalado. La fábrica improvisa la gradación y las tallas extremas se desalinean.
- Insumos de marca de última hora. Marquillas y etiquetas tienen sus propios tiempos y mínimos, y frenan la entrega si aparecen tarde en el proceso.
- Un flat sin lupas. Las costuras y acabados quedan a interpretación de quien confecciona.
La lectura de fondo: la primera muestra no falla por mala manufactura, falla por información que faltaba en la ficha. Cerrar esos vacíos antes de cortar es lo que lleva un proyecto a producción en dos rondas y no en cinco.
Y no tienes que resolver todo esto solo. En GAT asesoramos la creación de la tabla de medidas y del resto de la ficha: valoramos que llegues con tu tech pack, pero si llegas con ideas o con un boceto, nuestro equipo las orienta y arma la ficha técnica contigo. Esa ficha se entrega, junto con la muestra física aprobada, al cerrar el desarrollo de producto.
Dónde descargar una plantilla de ficha técnica
Para tu primera ficha no necesitas software caro de PLM ni un curso de diseño técnico: varios estudios publican plantillas gratis y descargables, en Excel o Google Sheets, que puedes adaptar a tu prenda. Estas tres son buenos puntos de partida:
- Plantilla gratis de Bomme Studio: una de las más completas, con portada, dibujos planos, lista de materiales (BOM), tabla de medidas (POM), notas de construcción y etiquetado.
- Ficha técnica de 383 Design Studio: se abre en Excel o Google Sheets y la personalizas con tus medidas, materiales y especificaciones.
- Plantillas de Techpack.us: separadas por tipo de prenda (camiseta, buzo, hoodie), para arrancar más rápido según lo que vas a producir.
Descarga la que mejor se ajuste, llénala con la anatomía que vimos arriba (portada, flat, BOM, tabla de POM con tolerancias, escalado, construcción, colores, etiquetado y empaque) y lo que te falte lo resuelves en el desarrollo. Y si prefieres no armarla solo, en GAT no te pedimos que llegues con la ficha lista: nuestro equipo la arma contigo desde tu idea y te la entrega, junto con la muestra física, al cerrar el desarrollo de producto. La solicitas al iniciar tu cotización.
Cómo encaja la ficha en un fabricante como GAT (y por qué la cercanía importa)
No necesitas llegar con fichas listas para producir. Armar el paquete técnico es justamente la primera fase del desarrollo de producto: partiendo de tu idea o de una imagen de referencia, seleccionamos telas e insumos, hacemos los patrones (patronaje 100% digital), fabricamos la muestra física y elaboramos la ficha completa. Cada pedido pasa por una muestra física aprobada antes de producir y por una auditoría de calidad en cuatro puntos, así que lo que apruebas con las manos es lo que recibes. Al cerrar el desarrollo, los patrones y las fichas quedan como propiedad tuya.
Trabajar con una ficha precisa y una fábrica cercana también cambia tu velocidad de reacción. El ciclo de la moda se comprimió: pasó de renovaciones de seis meses a ciclos de reposición mucho más cortos, y la proximidad de la manufactura ya supera a la vieja ventaja de costo marginal, según el análisis de McKinsey y Business of Fashion recogido por Supply Chain Dive, que reporta un alza del 20% en inversión hacia destinos de producción cercana en Estados Unidos en cinco años. Una ficha bien armada más una fábrica que exporta cerca es lo que te deja reponer en temporada en vez de esperar un contenedor. Si tu plan incluye vender afuera, así trabajamos la exportación de tu marca a Centroamérica, el Caribe y Estados Unidos.
El contexto colombiano refuerza el punto. En tres décadas, las exportaciones de moda del país crecieron apenas 5% frente al 147% del comercio global, una brecha que Inexmoda plantea como la gran oportunidad del Sistema Moda, según Valora Analitik. Es un sector grande y consolidado, con ferias que cada año atraen compradores internacionales, y la demanda por manufactura de moda colombiana está ahí: quien llega con la ficha lista aprovecha esa ventana antes.
GAT lleva más de 20 años fabricando para marcas reconocidas bajo el modelo de Paquete Completo, que resuelve desde el desarrollo hasta la entrega. Más que una maquila que corta a ciegas lo que le mandan, somos el socio que traduce tu ficha en un plan de fabricación sin cabos sueltos.
Preguntas frecuentes
¿Ficha técnica y tech pack son lo mismo?
Sí. Es el mismo documento: "ficha técnica" en español, "tech pack" en inglés. Reúne todas las especificaciones para fabricar la prenda. La hoja de medidas es solo una parte de la ficha, y un boceto es la ilustración de la idea, sin las instrucciones de producción.
¿Qué es el POM en una ficha?
POM significa "point of measure", punto de medida. Es cada medida específica de la prenda (largo, ancho de pecho, boca de manga), definida con el método para tomarla, la tolerancia permitida y un diagrama que muestra dónde va la cinta. Una tabla de POM bien llena es lo que evita más muestras rechazadas.
¿Cuántas rondas de muestra son normales?
Con una ficha completa, dos rondas es una meta realista, y las marcas que estandarizan sus especificaciones bajan el promedio de 3,2 a 1,8 rondas por estilo. Sin ficha, cinco o más rondas dejan de ser raras, y cada una suma de 2 a 4 semanas al calendario.
¿Necesito un tech pack para cotizar con GAT?
No es obligatorio. Lo ideal es una ficha técnica, pero también cotizamos con imágenes de referencia o bocetos anotados. Si no tienes ficha, el desarrollo de producto la construye por ti.
¿De quién son los patrones y las fichas que desarrolla GAT?
Una vez pagas el servicio completo de desarrollo, te transferimos la propiedad de los patrones (moldería digital editable) y las fichas técnicas de tu proyecto. No se incluyen nuestros procesos, metodologías ni software internos.
¿Una buena ficha técnica reduce el costo?
Sí, por dos vías. Reduce el costo del desarrollo, porque si llegas con fichas, patrones y telas definidas, buena parte del trabajo ya existe. Y recorta el gasto en muestras: una ficha detallada ahorra en promedio de US$300 a US$750 por diseño al evitar rondas de prueba.
El único paso que te falta para poner tu ficha a producir es un costo real, no un estimado de internet. Cotiza tu producción gratis con GAT: con tu diseño y tu ficha (o con una imagen, si aún no la tienes) te damos un estimado en minutos. Y si quieres comparar quién arma el paquete técnico y quién solo cose, el playbook maquila vs paquete completo lo desglosa.